Показаны сообщения с ярлыком алкоголь. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком алкоголь. Показать все сообщения

17.08.2019

Ричард Барнетт. Джин. История напитка



Еще в XI веке и в Средние века, лекари и монахи начали эксперименты с этим лечебным и укрепляющим средством, продуктом дистилляции, настоянным на травах и ягодах можжевельника или с добавлением можжевелового масла. Перегонке крепкого алкоголя европейцев научили арабские купцы, а алхимики изобрели перегонный куб. Потом в Голландии к началу XVII века возник «аквавит», «горячий напиток», протоджин, настоянный на травах, который произвел переворот во вкусах потребителей. А затем под названием голландский женевер, этот напиток, настоянный на можжевельнике, попал в Альбион и приобрел огромную популярность в Лондоне и по всей Британии. Производить джин оказалось чрезвычайно выгодно.

Из-за джина совершались убийства и разорялись доведенные до отчаяния семьи, происходили драки и скандалы, поднималась ругань. Джин стремились делать как можно дешевле с добавлением химии и серной кислоты, чтобы драл горло, но уже без всякого можжевельника. Англия спивалась почти поголовно, от мала до велика, матери давали джин детям, в конце концов некого стало набирать в армию, чтобы воевать с Наполеоном, некому было работать на Промышленную революцию на фабриках и мануфактурах. Это была почти национальная катастрофа.

Во времена американского Сухого закона после Первой мировой войны джин был напитком подпольного удовольствия, обогащавшим бутлегеров и мафию.  Зато сегодня тот джин, который мы знаем, — это вполне респектабельный, даже буржуазный напиток в бутылках дорогого стекла. В наши дни джин переживает, пожалуй, свои лучшие времена. Но лучшие для себя, а не для потребителя — он теперь весьма дорогой. Он стал составной частью утонченных коктейлей. То есть джин прошел долгий путь, прежде чем завоевать (а точнее, отвоевать) свою нынешнюю популярность. И эта книга о том, как джин на протяжении своей истории влиял на общественное мнение, медицину, историю, политику и географию. И как все это плюс алхимия превратило старинное лекарство в популярный алкогольный напиток.

Автор книги Ричард Барнетт подробно прослеживает всю историю джина, а попутно рассказывает о собственном превращении из дилетанта в знатока этого напитка. Барнетт настолько проникся предметом своей книги, что попробовал около двух десятков марок джина и написал на каждую небольшой отзыв с исторической справкой, оценкой и рекомендациями по употреблению. Автор ловко вплетает в свой рассказ хорошо известные имена и личности, давая дополнительную привязку ко времени и хронологии истории. Назову хотя бы Шекспира, Генри Филдинга и Чарльза Диккенса, а также брата сестёр Бронте.

Автор конкретен и приводит много фактов: даты, адреса, законы, имена и фамилии – всё со ссылками на первоисточники. В конце книги несколько десятков страниц посвящены примечаниям, библиографии и подробному указателю, что вызывает подлинное восхищение, а местами удивление: если верить автору, развитие местного самогоноварения зависит от книгопечатания. Интересны также мысли по поводу конкуренции кофеен и джинных, джина и пива; сравнение поздних джин-паласов и современного фаст-фуда.

В свою книгу Барнетт также включил важнейшие исторические и художественные тексты о джине, в том числе сатирические памфлеты XVIII века и один из очерков Чарльза Диккенса. Правда, слишком точная, подробная и основанная на сухих фактах и ссылках манера повествования может показаться скучной.

Ричард Барнетт. Джин. История напитка (The Dedalus Book of Gin). — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 360 с. — Твердый переплет — Тираж 2000. — (Серия: Культура повседневности)

30.07.2019

Эми Стюарт. Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты



Сразу отмечу, мне эта книга понравилась, она оставила в целом позитивное впечатление и я постоянно ею пользуюсь. Приобрел я ее несколько лет назад и до сих пор так и не прочитал всю от начала до конца, но книгу эту я держу всегда близко под рукой и часто в нее заглядываю, минимум раз в неделю. Читать ее последовательно едва ли есть смысл, так как по структуре книга скорее представляет собой странный справочник или энциклопедию. Она довольно загадочно структурирована, но снабжена помимо оглавления указателем латинских терминов и алфавитным указателем русских — аж на семи страницах! В нашей дремучей стране с ее низкой издательской культурой такое уважительное отношение к удобству читателей большая редкость.

Посмотрел в интернете отзывы читателей, думая, что встречу немало восторженных отзывов, но таких не нашел, хотя некоторые почему-то обсуждают качество бумаги и полиграфии. Да, бумага плотная, и для вытирания жопы она плохо подходит. Но мне все же хотелось бы сказать несколько слов не о полиграфии, а о содержании.

Автор Эми Стюарт живет в Калифорнии, где редактирует журнал Fine Gardening и участвует в работе популярного блога Garden Rant («Садовая болтовня») — https://www.gardenrant.com/ — у нее там есть даже своя страничка, хотя в последнее время она редко появляется в этом блоге: https://www.gardenrant.com/author/amys

Книга Эми Стюарт представляет собой этакий не слишком логически понятный коктейль из ботаники, биологии, истории, страноведения и этимологии, этакое переплетение любопытных исторических, ботанических и географических фактов с примерно полусотней рецептов разных алкогольных напитков. Это не слишком серьезная книга, но скорее хорошее познавательное развлечение, позволяющее приятно провести время за чтением, этакий добротный научпоп.

Автор разделила свою книгу на три части. Первая часть рассказывает о процессах брожения и перегонки. Здесь методично описаны основные растения, из которых получают алкоголь — от агавы до ячменя. Но попутно в текст вкрапляется на врезках множество всяких дополнений — о насекомых в бутылке, плесени на винограде, терминов вина и виски, сортах саке, напитках из сахарного тростника и из яблок, видах кукурузы, пробковом дубе и о многом другом. Читать последовательно такой пестрый текст, то и дело скачущий от одной темы к другой новой теме, почти невозможно, хотя написано неплохо, и читать такие фрагменты довольно интересно.

Вторая часть книги рассказывает о дарах природы, которые позволяют дополнять и украшать творения изготовителей алкогольных напитков. Речь идет о травах и пряностях, цветах, деревьях, плодах и фруктах, орехах и семенах. Третья часть книги как бы повторяет вторую, но содержит сведения о ботанических богатствах сада, позволяющих украсить и дополнить коктейли. Здесь больше рецептов и полезных советов. Но содержание книги остается таким же хаотическим, когда на любой следующей странице можно обнаружить совершенно неожиданные сведения и любопытные факты.

Кстати, должен признаться, что о многих растениях, упоминаемых и описываемых в этой книге, мне раньше даже слышать не приходилось. Так что книга определенно весьма познавательная и любопытная. Меня эта книга привлекла прежде всего разнообразной информацией о культуре пива разных стран мира и я не пожалел о ее покупке.

Эми Стюарт. Хмельной ботаник. Путеводитель по алкогольной флоре планеты (The Drunken Botanist: The Plants that Create the World's Great Drinks). — СПб.: Питер, 2015. — 368 с. — Твердый переплет. — Тираж: 1700 экз. — Возрастные ограничения: 18+.

10.10.2017

Борис Родионов. История русских крепких питей

Автор прислал мне эту свою книгу с предложением написать отзыв. Признаюсь, я с интересом прочитал эту работу, тем более, что в баре «Косой Маркс» на Таганке в Москве минувшим летом мне довелось впервые попробовать во время презентации полугар — настоящее хлебное вино, запрещенное в России в 1895 году, производство которого восстановил Борис Родионов.

Действительно, мои взгляды на водку и другие русские национальные напитки до чтения этой книги были изрядно мифологизированы теми представлениями, которые проникают к нам в сознание по всем каналам — через специальную литературу и всевозможные СМИ, которые обычно опираются на популярную книгу Вильяма Похлебкина, изложившего историю водки в своей интерпретации. Борис Родионов весьма убедительно и последовательно разбирает и развенчивает мифы, порожденные историей водки по версии Похлебкина. Сведения, обобщенные в книге Родионова «История русских крепких питей», радикально перечеркивают официально принятую версию истории русской водки.

Автор проделал большой труд, изучив множество источников. Хотя главным образом новая информация, опубликованная в его книге, основана на цитировании размещенной в интернете базе данных российских государственных законов за более чем пять веков. Это база была недоступна В. В. Похлебкину во времена написания его работы, чем в какой-то мере объяснимы его заблуждения. Опираясь на солидные документы русских правительственных указов и законов за много веков, автор воссоздал довольно четкую, логичную и последовательную картину исторического развития напитков и весьма изменчивой терминологии русских крепких питей. Вероятно, эта книга послужит прочным научным фундаментом для дальнейших исследований по истории русских крепких напитков как важной стороны русской материальной культуры и истории бытовой культуры русского народа.

Читателя книги может смутить состязательный, почти боевой настрой автора, стремящегося до основания ниспровергнуть и сокрушить устойчивые мифы, порожденные заблуждениями и выдумками Похлебкина, которые крепко вошли в мировоззрение многих людей, укоренившись как факты коллективного сознания и официальная история. Например, речь идет о таких распространенных заблуждениях, что водку изобрели на Руси, а затем не менее пяти веков водка была национальным русским напитком. Или миф о роли выдающегося химика Дмитрия Менделеева в создании современной водки и утверждении ее оптимальной крепости в 40 градусов. Борис Родионов успешно разбивает эти и еще полдюжины других подобных прочных мифов.

Однако книга Бориса Родионова не позволила мне получить ответы на невольно возникающие при чтении вопросы. Если в настоящее время водкой называют напиток, который изготавливают согласно ГОСТ 1936 года исключительно из спирта-ректификата и воды, пропустив затем этот раствор через активированный уголь, то по каким стандартам и по какой технологии изготавливают зарубежную водку Smirnoff? А водка из Польши, Финляндии и из других стран — это водка или нечто другое? А чем являются крепкие напитки под названием «самогон», представленные в рознице в российских магазинах? Насколько строго государством соблюдается правило называть водкой только раствор ректификата и воды? Можно ли легально выпускать крепкие напитки, например, полугар, горячее вино и другие, упоминаемые в книге, но не вписывающиеся в современные представления и законы?

Говоря о противозаконности корчемства, Борис Родионов мало пишет о роли Польши, большая часть которой после раздела при Екатерине Второй оказалась в составе Российской империи. А ведь в Польше, насколько мне известно, шляхта имела особое право без контроля из России изготавливать крепкие напитки и передавать такое право на коммерческих условиях откупщикам. Это был чуть ли не главный источник богатства шляхты. Об этом упоминает Иван Прыжов в «Истории кабаков в России». А Александр Солженицын в «Двести лет вместе» рассказывает о роли евреев-откупщиков в спаивании крестьян в кредит, когда мужики зачастую пропивали свой будущий урожай, а то и все свое хозяйство. Ни слова о подобных коллизиях в книге Бориса Родионова я не заметил. Также ничего не говорится и разнице питейных заведений в Великороссии и в западных регионах — В Польше, Белоруссии, Украине. Не упоминается о роли крестьянских обществ трезвости в отмене крепостного права в 1861 году. Сказано лишь о введении акцизной системы и небывалой свободе производства и продажи напитков после 1863 года, но не сказано о том, что уже за первое десятилетие акцизной системы потребление алкоголя в России резко возросло, насколько я помню, в шесть раз. Конечно, перечисленные вопросы выходят за рамки темы данной работы, но наверняка представляют интерес для читателя. Впрочем, возможно, они найдут отражение в других исследованиях Бориса Родионова или других авторов.

Борис Родионов. История русских крепких питей. Книга–справочник по основным вопросам истории винокурения. — М.: Олимп-Бизнес, 2017. — 256 с. — Твердый переплет. — Тираж 2000.

08.01.2013

Иван Прыжов. История кабаков в России


Эта замечательная работа даровитого русского историка, публициста, бытописателя Ивана Гавриловича Прыжова приобретает особую значимость в наши дни. Написанная прекрасным языком ярко и страстно, книга особенно интересна в последнее время, когда с отменой государственной монополии на продажу алкоголя хмельные потоки слились в огромное море, затапливающее Россию. Теперь государство постепенным повышением акцизов протягивает руки к доходам от спаивания народа. У нас, по существу, отсутствуют правильные научные представления о прошлом алкогольного вопроса, что не позволяет выработать верного отношения к происходящему. Всем известная работа В. В. Похлебкина «История водки», как выясняется, была заказным исследованием, созданным для доказательства, будто водка является исконно русским национальным напитком, чтобы отобрать у поляков право именовать свой напиток водкой на мировых рынках.

В 1858-1863 годах в связи с подготовкой замены питейных откупов акцизной системой Иван Прыжов создает основательную трехтомную «Историю питейных откупов в России в связи с историей народа». Дополнив первый том событиями, происшедшими после отмены откупов, Прыжов продал его для издания М. Вольфу за 250 рублей. То есть почти даром. Книга увидела свет в 1868 году под названием «История кабаков в России в связи с историей русского народа». А два ненапечатанных тома, подробно описывавших кабацкий быт, Прыжов сжег, опасаясь, что «печатать теперь такую книгу — значит донести на народ, значит отнять у него последний приют, куда он приходит с горя...»


Большая часть работ Прыжова так и не была издана. В 1869 году он стал членом организации «Народная расправа», возглавляемой известным революционным проходимцем С. Нечаевым, прообразом П. Верховенского из романа Достоевского «Бесы». (Сам Прыжов послужил прототипом Толкаченко — героя того же романа.) Вскоре Нечаев выдвинул против соратника-студента И. Иванова ложное обвинение в предательстве и убил его, втянув как соучастников в преступлении четырех других членов организации, в их числе и И. Прыжова. В том же году Прыжов был арестован и на процессе нечаевцев в 1871 году осужден на 12 лет каторжных работ и вечное поселение в Сибирь. Каторгу отбывал на Петровском заводе в Забайкалье (ныне город Петровск-Забайкальский Читинской области), с 1881 года жил там же на поселении и в 1885 году умер одиноким и бездетным.

Но вернемся к книге. Это первое и единственное обстоятельное исследование по истории питейного дела и пьянства в России, на Украине и в Белоруссии с конца I тыс. нашей эры до середины 1860-х годов, содержащее исчерпывающую сводку сведений, почерпнутых из обширного круга отечественных и зарубежных источников и сочинений историков, а также собранных в ходе непосредственного «полевого» изучения современной Прыжову кабацкой жизни, которую историк знал не только как исследователь, но, увы, и как завсегдатай питейных заведений.

Начиная примерно с 1552 года Иван IV, возвратившись после взятия Казани, завел царский кабак на Балчуге в Москве. Этот кабак, писал Прыжов, «полюбился царю, и из Москвы начали предписывать наместникам областей прекращать везде свободную торговлю питьями, т.е. корчму, корчемство, и заводить царевы кабаки, т.е. места продажи напитков». Одновременно выходили запреты для посадских людей и крестьян на домашнее изготовление хмельных «питей». Так кабаки убили народное пивоварение, которое раньше практиковалось только по праздникам. Мед и пиво в кабаках были совершенно неконкурентны хлебному вину. Поэтому эти традиционные русские напитки фактически исчезли из потребления.

Кабаки коренным образом отличались от питейных заведений прежнего типа — корчем. Если в корчме можно было есть и пить — это было своеобразное место общения, обмена новостями, досуга, то кабак был грязным, хамским, низким и чисто питейным заведением. Здесь можно было только пить, закуски не подавались. Если доходы корчем складывались естественным образом, то на каждый кабак органами государственного управления был положен определенный размер выручки — оклад, который должен был собираться при любых условиях и обязательно «с прибылью против прежних лет». При недоборах, указывает Прыжов, «казна не принимала никаких оправданий, — ни того, что народ пить не хочет, ни то, что пить ему не на что, — и настоятельно требовала недоборной суммы». В случае недобора заведовавших кабаками кабацких голов и целовальников, а чаще обязанных их избирать посадских людей и крестьян ждал правеж, то есть ежедневное избиение хлыстами и палками.

Таким образом, у народа не оставалось выбора: или пей в казенных кабаках, платя за хмельное пойло звонкую монету, или воздерживайся, но в этом случае кабацкие деньги для казны из населения все равно будут выбиты. Для большинства был более оправдан первый путь. Ведь в этом случае человек получал за свои деньги хоть что-то, а не отдавал их даром.

Чем было вызвано начавшееся жесткое насаждение пьянства «сверху»? Иван Прыжов показывает, что продажа алкоголя стала средством получения больших дополнительных доходов для государства, а позже — для феодалов-винокуров (производителей алкоголя) и откупщиков, покупавших у казны право продажи спиртного в отдельных местностях.

Автор сообщает, что «пьянства в домосковской Руси не было, не было его как порока, разъедающего народный организм». Русские употребляли слабоградусные напитки: брагу, мед, пиво, квас (крепостью от 1 до 6 градусов — процентов спирта), опьянение от которых несильно и действует непродолжительное время. Из Казани было заимствовано лишь слово «кабак». Но казанские кабаки были совсем иными заведениями, чем московские, — это были постоялые дворы, где продавалась еда и питье. Введение кабаков стало следствием превращения при Иване IV Московской Руси в государство-империю. В таком государстве как империи народ — заложник имперской идеи. Идея отделяется от народа и становится самодостаточной, и люди превращаются в средство. Империя как бы медленно пожирает народ, на теле которого первоначально возникла. Не зря замечательный русский историк В. Ключевский указывал: «Государство пухло, а народ хирел».

Среди преемников Грозного в развитии кабацкого дела Прыжов особо выделял Петра I. «Петр, воротившийся в августе 1698 года из путешествия, вешал на виселицах крамольную Москву и приступал к своей реформации. Средством к его реформаторским затеям по-прежнему служили кабаки, и Петр шел в этом случае по пути своих предшественников: Петр принялся облагать питье и еду народа». Как и Иван IV, Петр получил печальную известность истощением народных сил.

Стоит добавить к выводам Прыжова, что третьим в ряду великих кабатчиков стал И. Сталин. В 1925 году после 11-летнего перерыва из-за сухого закона он возобновил государственную водочную монополию и постоянно расширял производство и продажу всех видов алкоголя. Он строил коммунистическую империю — и делал обширные территориальные приобретения, подрывая силы народа внутренними и внешними войнами.

С введением кабаков в великорусских областях изменился характер опьяняющих напитков. Распространилось употребление преимущественно крепкого алкоголя — водки, — вызывающего более сильное опьянение, чем традиционные напитки русских. (По современным научным данным, кровь очищается почти в два раза медленнее от полбутылки водки, чем от четырех бутылок пива: у мужчины весом 80 кг, соответственно, за 11 и за 6 часов.) Питие превратилось в своеобразную повинность, объем ее жестко и корыстно определялся сверху государственным питейным ведомством, постоянно увеличивавшим алкоголизацию населения.

Особенно любопытно в книге описание необычной народной инициативы — движения трезвенников, предшествовавшее отмене крепостного права в 1861 году. Массовое распространение обществ трезвости в 1859 году привело к резкому падению государственных доходов. Министр финансов распорядился запретить городские собрания и сельские сходки трезвенников. Главной причиной отказа пить была дороговизна хлебного вина: дурное вино предлагалось откупщиками по высокой цене. Люди публично давали обет в церкви не пить. Поэтому даже попытки бесплатной раздачи водки не принесли результатов: народ на несколько лет перестал пить.

После указа 19 февраля 1861 года откупщики были уверены, что бывшие крепостные, получив волю, сопьются. Но этого не случилось. Поэтому в октябре 1861 года Государственный совет постановил, что с 1 января 1863 года вводится свободная продажа алкоголя всяким лицом, заплатившим акциз (налог с продажи «питей»). Акцизу должны были подлежать, между прочим, «портер, пиво, полпиво всех сортов, мёд, брага и сусло». Потом слово «сусло» удалили.

За пару лет после 1863 года «число кабаков, увеличившись примерно в шесть раз, перешло за полмиллиона». Но в России пили водку. «Весь народ, населяющий Северо-Американские Соединенные Штаты, пьёт преимущественно пиво, а если выпьют водки, то сейчас же запивают её водой. Ни один из граждан не знает, что такое значит напиться допьяна, и только негры да нищие ирландцы упиваются водкой». В 1858 году в таможенном Германском союзе потреблялось 3,42 ведра пива на человека в год, то есть 41 литр, в Австрии — 2,17 ведра, в Польше — 1,55 ведра, а в России — 0,15 ведра. Зато Россия пила все больше водки. К 1864 году страну охватило всеобщее пьянство, потребление водки увеличилось в 2-3 раза.

Увы, описание русских питейных обычаев автор завершает 1865 годом. Не сумев заработать на своих книгах, он становится революционером, а затем и каторжником. Ф.М. Достоевский в «Бесах» пишет: «Моря и океаны водки испиваются на помощь бюджету». Реформы не приносят заметного результата, экономика в стране неэффективная и развивалась медленно, и если бы не кабаки и водка, русская казна могла вообще остаться без денег…

В книге Ивана Прыжова нет завершения и выводов. Они либо не были написаны, либо были изъяты цензурой. То, что сделал Прыжов, правомерно назвать научным и гражданским подвигом. Преступив негласный запрет на освещение прошлого и настоящего питейного дела, чего до него не решался сделать никто из историков и правоведов, он впервые создал основательное исследование, позволяющее современникам и потомкам судить о корнях и развитии явления, которое в настоящее время выросло в опасность, не на шутку угрожающую современной России и ее будущему.

Иван Прыжов. История кабаков в России. — СПб.: ИД «Авалонъ», Издательский дом «Азбука-классика», 2009. — 320 с. — Тираж 10000 экз.

28.08.2012

Эркин Тузмухамедов. Бухло

Это произведение принадлежит перу известного «бухловеда» — эксперта по алкогольным напиткам. Поэтому эпатажное название «Бухло» здесь вполне уместно. Книга может доставить немало приятных минут своим читателям, особенно тем, кто неравнодушен к напиткам, содержащим алкоголь. В сущности, это настоящая маленькая энциклопедия о всевозможных спиртных напитках. Надо признать, что книга написана не только со знанием дела, но и с увесистой долей юмора, что вообще свойственно перу Эркина Тузмухамедова. За последние десять лет мне довелось прочитать многие книги Эркина, так как судьбе было угодно, чтобы его книги о крепких напитках и мои книги о пиве выходили у одних и тех же издателей. Мы даже встречались пару раз в издательстве, общались, но более тесно так и не познакомились.

Книга «Бухло» рассказывает о спиртных напитках под неожиданным ракурсом, предоставляя читателю огромное количество любопытных сведений, к которым, пожалуй, не всегда следует относиться со всей серьезностью. Ведь это такой веселый жанр, в котором бродят живые дрожжи шутки и прикола. К тому же книга проиллюстрирована известным карикатуристом Алексеем Мериновым, чьи произведения частенько встречаются в моих блогах. В этой книге довольно свободный, незашоренный стиль, много соленых шуток, вольный язык, который, пожалуй, может кого-то смутить. Но «Бухло» — настоящий подарок для читателей, обладающих широким взглядом на жизнь и далеких от ханжества. Уверен, что такие люди готовы с открытой душой принять философский подход автора этой книги к волнующему миру алкоголя.

07.03.2012

Вино. Иллюстрированный справочник


Эта книга представляет собой хорошо иллюстрированный справочник для новичков, пытающихся сориентироваться в многообразии вин. Как правильно выбрать вино? Если знаешь названия вин и винодельческих регионов, а также умеешь прочитать этикетку на бутылке, сделать выбор намного легче.

Из этой небольшой книги можно узнать самые основные сведения о винах и их изготовлении: о различиях в сортах винограда, об основных винодельческих регионах, о том, как разобраться в информации на этикетке, а также о том, как следует дегустируют вино, чтобы лучше его почувствовать, и о том, к каким блюдам подают то или иное вино.

Несмотря на небольшой объем книги, она по-немецки дотошная и достаточно практически полезная. Все рассказано кратко, то точно и сообщает самое важные сведения, не претендуя на исчерпывающие сведения. Специальный раздел в конце книги содержит необходимую полезную информацию: советы относительно покупки и хранения вина и, конечно, о том, как можно наслаждаться вином всеми органами чувств. Небольшой глоссарий знакомит читателя с терминами виноделов и дегустаторов.
Книга не заменит специальных изданий и более полных и подробных винных энциклопедий, но в качестве введения в вино и виноделие трудно найти что-то лучше. Полиграфия отличная, бумага мелованная, множество превосходных цветных иллюстраций. Книгу приятно держать в руках и читать.

Вот только почему-то имена пяти авторов этой книги я обнаружил только внутри, на титуле книги. Я даже удивился, что уважаемое издательство «Бертельстманн» не стало выносить имена авторов на обложку. Впрочем, в справочниках, словарях и энциклопедиях на обложку имена авторов и составителей зачастую не выносят. Так что это, пожалуй, простительно.

Справедливо сказано: ценитель вина подобен Дон-Жуану: он находится в постоянном поиске — марки, сорта, возраста. Но самое замечательное, что он в своей любви может рассчитывать на взаимность.

Вино. Иллюстрированный справочник (Weinwissen für Einsteiger) / Пер. с нем. М. Ждановой. — М.: Бертельсманн Медиа Москау АО, 2003. — 256 с. — Тираж 5000 экз. — Твердый переплет.

08.01.2012

Роберт Брюс Локхарт. Виски. Шотландский секрет глазами английского шпиона


Автор этой книги сэр Роберт Брюс Локхарт, известный британский дипломат, журналист, писатель, тайный агент. Его имя известно всем, кто читал «Операцию «Трест» или смотрел фильм под этим названием, так как под руководством посла Британии Локхарта работал знаменитый шпион Сидней Рейли, а сам Локхарт был выслан из Советской России в связи с «делом послов», раскрытом ВЧК-ОГПУ. Послы планировали подкупить латышских стрелков и совершить переворот, арестовав Ленина и Троцкого. Сидней Рейли передал Берзину 120 000 рублей на агитацию среди латышских стрелков, которые должны были использоваться для свержения советской власти в Москве. Брюс Локхарт был обвинен в заговоре с целью убийства Ленина и Троцкого и приговорен к расстрелу. Однако англичанам удалось обменять его на арестованного в Лондоне советского дипломата Максима Литвинова -- и это было только начало бурной карьеры сэра Роберта.

Юрий Буйда: Вор, шпион, убийца

«Вор, шпион, убийца» была в числе моих приобретений на книжном фестивале «Красная площадь» 2025 года. Мне доводилось прочитать пару других к...